Как правильно обрезать йошту

Весенняя посадка кустов йошты

Сделать это нужно так: ОСЕНЬЮ выкапывается яма размером примерно 50 х 50 х 50 см, но в любом случае достаточная, чтобы в неё без труда в будущем разместились корни куста. В яму высыпается смесь компонентов следующего состава:

• полведра компоста,
• 100 г суперфосфата,
• Пол литра золы от лиственных деревьев или сухой ботвы,
• 2–3 кг неплодородного грунта.

Всеми этими хорошо перемешанным компонентами яма заполняется на 1/3, а затем до половины добавляют плодородный грунт (это может быть дерновая земля или просто, взятая из любого уголка огорода/сада). Сверху выливают 10 литров воды. На этом пока всё.

За зиму грунт усядет, компост с его органическими компонентами и минералы с фосфором перейдут в легко усваиваемое состояние, и после того, как установится устойчивое тепло, а прогноз погоды не будет обещать ночных заморозков, можно приступить к высадке.

Дно ямки по центру разрыхляется, откапывается лунка, в которую свободно уместятся корни саженца. Постепенно, потряхивая саженец, чтобы подсыпаемым плодородным грунтом были заполнены все пустоты, яма заполняется до уровня земли, но потом вокруг куста слегка притаптывают землю, уплотнив её.

Сверху в утоптанный слой земли льют 10 литров воды, и после подсыхания насыпают мульчу: рубленную солому, сухой торф, сухую прошлогоднюю траву, древесную стружку. Слой мульчи должен быть от 5 до 10 см.

Следующий этап – обрезка веточек куста. На каждом стебле нужно оставить не более 3 почек. Не переживайте, что так мало: с наступлением настоящей устойчивой весны, а потом и лета, йошта возьмёт своё, и выстрелит побегами, которые через год дадут первый урожай. В дальнейшем, во все последующие годы, столь радикальной обрезки больше проводиться не будет.

Осенняя посадка кустов йошты

Нужно будет проделать все те же манипуляции, что и в случае подготовки ямок осенью. Только для осенней посадки саженцев йошты ямки с компостом, удобрениями и золой готовят не за полгода, а всего за месяц до предполагаемой высадки. Лето же. И переход компоста и минерального удобрения в хорошо усваиваемую форму происходит гораздо быстрее. Без зимней паузы, когда все процессы в земле замирают. Если высадка саженцев планируется во второй половине сентября, то ямки под них откапывают где-то в середине августа.

Осенняя обрезка йошты

Уже перед самой зимовкой удаляют все не опавшие ещё листья. Только нужно делать это аккуратно – не обрывая их, а обрезая секатором. Делается это для того, чтобы не повредить почки-зародыши будущих листьев и веток. При обрыве же они могут пострадать.

Ветви и побеги обрезаются на 1/3 длины. Удаляются все погибшие или поражённые (ил даже с подозрением на болезнь) отростки. Радикально удаляются также ветви, растущие вширь от основания, от корня, куста – в дальнейшем они будут стелиться по земле и станут источником заражения зимующих в почве вредителей и грибков. Но эту процедуру делают, только если в планах нет намерения размножить куст отводками.

Весенняя обрезка йошты

Эта разновидность ягодного кустарника не нуждается в формирующих обрезках. Ей нужны только санитарные отсечения веточек и побегов, плохо переживших зиму: подмороженные, травмированные, со следам начавшейся болезни. Побеги, смотря по состоянию, отсекаются или до основания, до несущей ветки, или до здоровой ткани – её легко определить по зелёному или зеленоватому кольцу под корой на поперечном срезе. Мёртвая или нежизнеспособная веточка или побег на срезе будет полностью бурой.

У взрослых кустов возрастом от 7–8 лет внешне ветки отсекаются до уровня 6–7 почки от основания несущей ветки. А вот что стоит прореживать радикально, так это побеги, растущие внутрь куста. После того, как он покроется листвой, цветки и завязи, оказавшиеся внутри кроны, из-за недостатка солнечного света развиваться будут плохо, а возможно и болеть. Оставлять есть смысл только наружные цветущие побеги, которые уже в августе порадуют садовода первыми ягодами.

Деление

Взрослый куст, возрастом от 4–5 лет, аккуратно выкапывают, стараясь не повредить корневую систему, очищают корни от земли. Чтобы во время такой очистки не страдали тонкие корешки, на последнем этапе корни замачивают в просторной посудине с водой. Земля отвалится, и тонкие корешки, которые активнее всего питают растение, останутся неповреждёнными.

Секатором или очень острым ножом куст вместе с корневой системой разрезается на 2 или более части. Помните, что в каждой вновь образованной части должны быть 1 крепкий, с неповреждёнными отростками, центральный стебель и хорошо развитые корни.

Делёнки высаживают в отдельно выкопанные ямки, на старом месте оставлять хоть часть куста нежелательно. Места срезов перед посадкой нужно посыпать толчённым древесным углём.

Размножение делением делается только осенью, примерно за 3 недели до ожидаемых первых заморозков. Высаженные кусты поливаются тёплой водой, прикорневой круг засыпают мульчей из резаной соломы или торфа. Опавшие листья для этой цели не используют, в них могут гнездиться вредители.

Отводки

Размножение отводками, в отличие от способа размножения йошты делением, делают, наоборот, только весной.

Самые нижние ветви, имеющие тенденцию склоняться до самой земли, осенью обычно отсекают. Но если в планах на будущий год у вас стоит размножение кустов с помощью отводков – оставьте эти нижние ветви до весны. Весной же, убедившись, что они не заражены гнилью или паразитами, проделайте с ними следующие манипуляции:

1. ветка пригибается к поверхности почвы и укладывается в заранее выкопанные борозды глубиной около 10 см, зафиксировав их металлическими крючками или гибкими прутиками из ивы, согнутыми в дугу.
2. Засыпать борозды с уложенными в них ветками питательной почвой, приготовленной заранее (с органическими минеральными удобрениями).
3. Прищипнуть верхушку ветки.
4. После появления побегов и достижения ими роста в 12–15 см каждый побег окучивают землёй до половины. Через 2–3 недели окучивание повторяют на такую же высоту.
5. Осенью проходящую в земле ветку, давшую начало дочерним побегам, рассекают на части, стараясь делать места срезов как можно ближе к вновь образованным дочерним кустам, и рассаживают по новым местам жительства. Впрочем, эту процедуру можно отложить и на следующий год, на раннюю весну.

Кроме способа размножения горизонтальными отводками, можно использовать способ размножения дуговыми и вертикальными.

Черенкование

Самый массовый и привычный многим способ.

Черенки можно заготавливать и зелёные, и полуодревесневшие.

Для нарезки полуодеревеневших берут части веток с возрастом 2–4 года от хорошо развитых, вызревших стеблей, желательно уже хоть раз давших урожай. Заготовку их ведут осенью, после сбора урожая огородных культур или самой йошты, если она уже плодоносит. Черенок обрезают таким образом, чтобы он был длиной 15–20 см на нём было 5–6 почек. Невызревшую верхнюю часть отсекают. Из одного побега делают один черенок.

Такие черенки втыкают в увлажнённый разрыхлённый грунт под углом в 45 градусов на ½ или 2/3 длины. Над землёй оставляют часть с двумя почками, нижняя должна быть на уровне земли. Вокруг черенка верхний слой земли притрамбовывают и засыпают мульчирующим составом. Расстояние между черенками должно быть 0,6 – 0,7 метра.

Уход за высаженными черенками ограничивается поливом и периодическим лёгким рыхлением верхнего слоя земли вокруг посадки. До первых заморозков есть ещё 4–5 недель, за это время черенки вполне успеют укорениться.

Размножение зелёными черенками практикуют с весны до конца августа. Для них берётся, в отличие от одеревеневших, только верхняя часть побега. От кончика с самым молодым листочком или почкой отмеряют от 10 до 15 см, отсекают от побега, и аккуратно обрезают все листовые пластины кроме двух пар верхних.

Высадку зелёных черенков можно производить во время всего периода вегетации, вплоть до конца августа. Но высаживать нужно не в открытый грунт, а в холодный (неотапливаемый) парник. Над всеми почками в пазухах черенков листьев делают надрезы в коре, а у нижних почек даже несколько надрезов. В них втирают в сухом виде « Корневин», часа 2 подсушивают, а потом на полсуток ставят в воду. Можно также просто развести «Корневин» в воде и на полсуток опустить в него черешки.

Через 12 часов черешки ополаскивают в чистой воде и высаживают почти вплотную, с зазором в 5–6 см, наклонно, под углом 45°; в парник, прикрывают сверху прозрачной крышкой (рама со стеклом, полиэтилен, натянутый на раму). Расстояние от верхушек черенков до верха рамы должно быть не менее 15–20 см. Посадку поливают из душа-лейки с маленькими отверстиями, а лучше, чтобы сразу создать в парнике влажную атмосферу, аэратором для опрыскивания домашних цветов.

Первые 3–4 дня крышку не приоткрывают для сохранения высокой влажности и температуры не менее 20 °. Потом, по мере повышения температуры в парнике до 25 градусов, можно постепенно приступать к проветриванию, приоткрывая на непродолжительное время крышку. В таких условиях через 3–4 недели черешки прочно укоренятся, и можно приступить к их закалке, с каждым днём приоткрывая крышку на всё более продолжительное время, пока не убирают её совсем.

Выжившие и окрепшие экземпляры помещают в «школу» для доращивания черенков, и делают им подкормку из 30 граммов селитры, разведённой в 10 литрах воды. Регулярно рыхлить и пропалывать от сорняков грунт вокруг них. На зиму оставить черенки в «школе», укрыв их от морозов соломой и плёнкой, а уже на следующую весну высадить в места постоянного произрастания.

Каким минеральным удобрением вы пользовались

Можно выбрать несколько ответов или вписать свой вариант.